Пять метров под карнизом, тёплый свет, всё красиво. Но через месяц один метр у блока питания может начать желтеть, мигать и гаснуть, а остальные четыре продолжают гореть как ни в чём не бывало. Причина обычно не в монтаже, а в том, что ленту выбирали по длине, а не по мощности.
Почему метр светодиодные ленты гаснет первым
Ток входит в ленту в одном месте, и через первые дорожки идёт весь ток всех пяти метров сразу. Дальше он растекается, так что каждому следующему сантиметру достаётся меньше. Первый метр тут как входная дверь в час пик. И греется он именно в точке входа. Клипса, комок припоя, окисленная площадка: любой дефект на входе добавляет сопротивление, а сопротивление греется. Греется, темнеет, дорожка потихоньку отслаивается, и метр выключается. Метр светодиодной ленты продают рулеткой, а спрашивать с него надо в ваттах.
Ещё одна причина, о которой часто забывают: ленту режут только по отмеченным линиям. Если разрезать между метками, отрезок за разрезом не загорится: питания там нет, так устроены дорожки.
Одно правило: считайте ватты, добавьте запас
Правило запоминается с одного раза. Смотрите на мощность ленты в ваттах на метр, умножайте на метраж, добавляйте запас около 20-30% и по этой цифре берите блок питания.
Пять метров по 14,4 Вт на метр дают 72 Вт. С запасом это 90-95 Вт, округляем до 100 Вт. Блок на 100 Вт работает с запасом. А блок на 60 Вт работает на пределе, сильнее греется, возможны просадка напряжения и уход в защиту.
Вторая половина правила про длину. 72 Вт при 12 вольтах это 6 ампер, при 24 вольтах вдвое меньше, 3 ампера. Такой ток идёт по тонким дорожкам на самой ленте, и напряжение к дальнему концу заметно падает: дальний метр светит тусклее и желтит. На 24 вольтах ток вдвое меньше, и падение вдвое меньше. Максимальную длину отрезка для подключения с одной стороны указывает производитель ленты, для длинных линий выбирайте 24 вольта или подключение с двух концов.
Проверки без приборов
- Прищурьтесь и скользните взглядом по ленте от блока питания к дальнему концу. Прищуренный глаз ловит разницу в яркости лучше открытого, и если к концу заметно тусклее, значит просадка напряжения.
- Лист белой бумаги поднесите к ленте. Под 3000 К он выглядит тёплым, желтоватым. Под 6500 К отдаёт синевой. Холодный свет в спальне многим кажется неприятным, и мощность тут ни при чём.
Кстати, кельвины это оттенок, а не яркость. Яркость в люменах, оттенок в кельвинах, и путать их в магазине дорого.
Что брать в магазине
Ответ короткий. Для потолка, кухни и шкафа чаще выбирают ленту на 24 вольта с плотностью светодиодов не ниже 120 на метр, точную мощность смотрите в паспорте. Оттенок 3000 К подойдёт для спальни и гостиной, это как свет лампы накаливания. 4000 К для кухни и ванной, а ещё для коридора, там он как пасмурный день за окном. 6500 К оставьте для гаража.
И профиль. Алюминиевый профиль это радиатор, он забирает тепло у диодов. Самоклейка прямо на гипсокартоне или натяжном потолке греется и сама себя варит.
Где теряют ленту и деньги
- Клипсы вместо пайки. Экономия времени, но контакт менее надёжен, чем пайка.
- Обрезка не по линии. Отрезок за разрезом не загорится.
- Блок без запаса в закрытой нише.
- Лента без профиля на потолке.
Посмотрите на свой периметр: он горит одинаково по всей длине или дальний угол уже отдаёт синевой и тусклее остальных?
Добавить комментарий